Часть 1 Шурик 17.01.2006 Племяшке Нике, родившейся во время самого сложного этапа похода, посвящается… Питер. Третья попытка добраться летом до "солнечного" Магадана опять на грани срыва. Сначала нет денег, потом не пускают в отпуск…и вот, наконец-то, все административно - денежные препоны позади но… в этот радостный момент угоняют Ласточку (Иж-Планета-5-01-МУ) - полностью готовый и проверенный мотоцикл, с которым прошагали уже 94 т.км. Что это - очередная "проверка на вшивость" или знак STOP свыше? Неужели опять ничего не получится из-за этой случайности? Но… случилось первое чудо… Володя Борода с Вологды предложил свой мот… Просто так, с единственным условием - вернуться! Борода, СПАСИБО! "Не пройдет и пол года, и я появлюсь...". Ну что ж, выбора нет - надо ехать в Вологду. В этот момент случается второе чудо - Женя Захаров из Новосибирска, "покатавшись" по Европе, выехал в Россию через Выборг (а не Костомукшу, как планировал раньше) и согласился "подкинуть" меня до Вологды вторым номером на Африке Твин. Еще немного и я начну верить в чудеса! 12 июня, Исаакиевская площадь. Финиш ежегодного трофи-рейда "Ладога-2005" и старт, мой старт одиночного "трофи-рейда" на Колыму. Что ждет меня впереди… Камни, броды, болота… Одиночный поход - это отсутствие права на ошибку, ведь нет вторых рук, которые поддержат, подтолкнут, нет плеча товарища, на которое можно опереться… Без машины сопровождения, без эвакуатора, без группы спасения... Только я и мотоцикл… Почему Магадан? Не знаю. Когда-то, он ассоциировался у меня с "краем света" - дальше дороги нет. Эта самая восточная точка России, до которой можно добраться "своим ходом", и эта точка находится на одной широте с Питером. "Нет там ничего, ни золота, ни руд, там только то всего, что гребень слишком крут и слышен сердца стук и страшен снегопад…". Трасса Колыма - это нетронутая, "не загаженная" людьми, девственная природа: чистейшая вода, звенящий горный воздух и идущее изнутри ощущение Вечности всего того, для чего мы, люди, всего лишь краткий миг истории. 13 июня. Перед самым отъездом из Питера при героической попытке открыть (просьба не смеяться над горе-туристом) консервную банку, сильно разрезаю руку. Итог - 4 шва на правой руке. Снова "проверка на вшивость" или… Нет, "старт, он взят и нет пути назад…". Выезжаю из Питера на Восток вторым номером. В Тихвине (там живут мои родители) пытаемся загрузить на бедную Африку второй "походный набор". Половина не вмещается, приходится взять только самое необходимое, остальное найду по пути. Едем на Вологодчину. Кириллов. Валера, как всегда, встречает натопленной баней и копченой рыбой. Пол ночи пьем пиво (я ж не за рулем!), Женя рассказывает про свои приключения на "Диком Западе"… На следующий день "провожу экскурсию" по Кириллову и окрестностям. Монастырь здесь уникальный. Когда-то доходы одного этого монастыря были сравнимы с доходами всего Российского государства! Вечером выдвигаемся в Вологду. Ехать вторым номером страшно (мое сочувствие пассажирам ?), но ничего, немного осталось. Володя, убегая на работу, отдает мне документы и ключи от мота: "Там еще глушаки надо прикрутить…". Вот он, мотоцикл - ИЖ-Планета-5, 2003 г.в., зовут Шельмой. На спидометре уже 24 т.км (Борода в прошлом году ездил на Алтай и Байкал). О качестве выпуска новых мотоциклов ничего говорить не буду - сами знаете. Мот не перебирался, не доделывался за заводом, а нам предстоит пройти еще 25 т.км, из которых только половина по асфальту. Впереди сибирская глухая тайга, броды, перевалы… Пройдем? Подружимся? Закручиваю последние гайки, завожу. Шельма послушно заводится и готова к бою. Но на больших оборотах движок издает какой-то жуткий грохот - еще немного, и гайки полетят из глушителя… Что это? Борода говорит, что это звук был "с рождения" и за 24 т.км нигде не проявился. Поршень болтается? С таким пробегом он уже разбился бы, коленвал - в порядке. Тогда что? Одна надежда, что это просто что-то где-то резонирует, и за 25 т.км ни к чему страшному не приведет. Первые километры Шельма упрямится и совсем не хочет ехать. Стал сильно греться движок и совсем "не тянет" - оказалось, что вчера, пытаясь наладить тормоза, перетянула. Ослабляю - все вроде хорошо, но начались выстрелы в глушитель - надо регулировать зажигание. Ну что ж ты, Шельма! Ну, поехали! Ведь впереди "свобода", ветер дорог, новые трассы, новые люди! Ведь только все начинается! Ярославль. Байк-слет "Медвежий угол". На въезде подходит девушка с подносом, а на нем… правильно, рюмка самогона и огурец! Вот это да! "А там (за воротами) гаишников нет? Ну, тогда… за приезд!". То, что было следующие 3 дня описывать не буду - просто было здорово! Старые друзья, новые знакомые… Организация на высшем уровне, конкурсы, концерт. Для "ленивых" (я к ним тоже себя отнесла ?) - армейская кухня (ешь, сколько хочешь) и огромный бутыль самогона (пей, сколько сможешь)! Утро 19 июня. Наконец выглянуло солнце! "Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь…". Взят курс на Восток! С Улеймы выезжаем вместе с Женей. До Новосиба дорога одна, но уж слишком разные мотоциклы ИЖ и Африка. Шельма еще брыкается, но уже стала привыкать к моим рукам (или я к ее колесам). За бортом "среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона…". В каждом селе по разрушенной церкви… речки, поля, леса, озера… все как обычно… Иваново. На счет красивых девушек не знаю (не мне судить), но шутить тут очень любят: раза 3 сворачивая по указателю "Нижний Новгород", упирались в тупик. С горем пополам выезжаем из города и идем на Нижний. Дорога местами разбита, местами отличная, машин практически нет, редкие села и деревушки. В Нижний въезжаем вечером. Грохот, извергаемый Шельмой, пугает. Решаем встать около города, снять цилиндр и посмотреть состояние поршня и колец. "Около города" превратилось в почти "посреди города" на берегу Оки. Натянуло тучи, поднялся сильный ветер, ночью пошел дождь… Холодно… Хорошо, что вечером не разобрали движок! Утром решаю ехать дальше с грохотом (зато все слышат ?) пока хотя бы примерно не станет ясно в чем дело. Целый день "с неба мраcь, словно бог без штанов". Шельма с "водяным" охлаждением бежит замечательно. Дорога сильно загружена фурами - обогнать тяжело, ехать сзади невозможно, встречные грузовозы обдают фонтаном воды и грязи. Казань. На объездной указатель: "Ижевск прямо, Пермь - налево". Если верить указателю, то прямая дорога на Пермь на 200 км короче, но я этой дороги не знаю и почему-то все дальнобойщики ходят через Ижевск. Все-таки решаем поверить татарам и свернуть… Больше указателей на Пермь нет… какие-то мелкие поселки (половины нет на карте), причем все надписи на татарском языке! Останавливаемся на заправке спросить дорогу, а заправщик по-русски не говорит! Вот вам и центральная Россия! В итоге заблудились. Ищем своротку в лес на ночевку - везде лужи и грязь… не вылезем… Совсем стемнело. Едем рядом, двумя фарами нащупывая в темноте дорогу. Она стала резко портится - идеальный асфальт с разметкой превратился в разбитейшее направление. Дождь усиливается. Заезжаем в автобусную остановку - тут хоть не капает! Автобусная остановка посреди глухой татарской деревушки - наш маленький дом! Лавка хоть и узкая, но лежать можно - ложимся спать. Как ни странно, даже удалось заснуть. Проснулись в 5 утра от холода… зуб на зуб не попадает… собираемся… надо ехать… Останавливается таксист: "Я туда ехал - вы отдыхали… Туристы? На Пермь этой дорогой не проедете, там 40 км глины и после дождя только Уралы ходят!.." Ну, татары! Ну, завели! Доезжаем до кафухи и греемся чаем. По совету таксиста сворачиваем в сторону - там 40 км грунта, но хотя бы не глины! Через 30 км упираемся в паромную переправу через Вятку. Ждем парома, греемся… На другой стороне Вятки наблюдается полное отсутствие дороги - Кировская обл. В прошлом году уже зареклась въезжать в эту область - дорог здесь нет как таковых. Шельма хорошо слушается меня и отлично держит мокрую грунтовку, а вот Женина Африка на асфальтовой резине плавает. Удмуртия. Опять асфальт и опять мы с Шельмой отстаем… У Жени заканчиваются транзитные документы на Африку - надо торопиться, мне пока спешить некуда - все только начинается. В Ижевске решаем разъехаться и встретиться в Новосибе… Я еду короткой и красивой дорогой через Чайковский, а Женя - по указателям на Пермь. Итог - мы с Шельмой его обгоняем на 30 км! Что ж, догоняй, а мы пока найдем местечко для ночевки. Но… приходит СМСка - "Заглох"… Возвращаюсь - стоит… пол мотоцикла разобрано… Кайф тащить ИЖом Африку обломился… Африка завелась ?. Ну вот, "ночь, темно и не видать ни зги…", идет дождь, гостиниц нет… ставим палатку в метре от обочины (да будет хоть одна нормальная ночевка!), мотоциклы заваливаем еловыми ветками и спим. Утром прощаемся второй раз и… Африка опять заглохла… Заталкиваем ее в автобусную остановку… залило бензонасос… сушим, герметизируем… прощаемся третий раз (на этот раз уже окончательно). Пересекаю Урал. Сколько раз шагаю по этим местам, а все как в первый раз. Этим воздухом не надышаться… За Тюменью начинается "взлетная полоса" - дорога, стрелой уходящая за горизонт с одинаковым пейзажем "за бортом". Поле, пересохшее болото и снова поле… Но скучать не пришлось - "умер" генератор. Все бы ничего - если б не вечером и не посреди этого болота с огромным количеством летающих вампиров. Пока чинилась - совсем стемнело, а мазь от комаров больше похожа на мазь для комаров. Меняю якорь и, закутавшись в косуху (через нее хоть не прокусывают и не так заметена сырость), пытаюсь подремать, облокотившись на Шельму. С рассветом еду дальше. Подул ветерок… поваленные деревья… пару раз уклоняюсь от пролетающих веток (хорошо, что не деревьев ?). Остановил ГАИшник и объявляет благодарность, за привезенный из Питера дождь. Да забирайте! Уже надоел! Ну вот и Новосиб. Итак, 4500 км за спиной (а кажется, только вчера выехала) - центр России. Отдыхаю и готовлю Шельму - скоро асфальт закончится. Нескончаемые дожди пугают - если "там" тоже небеса прохудились, то сумеем ли пройти броды? Герметизирую всю электрику, делаю слив воды с движка (если все-таки утонем), запасаюсь грязевой шипованной резиной. Ну что ж, снова в путь "и вдвоем по тропе, навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай…" Дорога до Красноярска отличная. То поля, то таежный кедровый лес… поворот за поворотом… После Канска еле ползу по разбитой, мокрой грунтовке - а это федеральная трасса! Навстречу также ползет мотоцикл. Останавливаюсь. Ух ты! Да это японец (и не только мотоцикл ?). Парень, мой ровесник, едет в Португалию, оттуда в Африку, потом… Молодец! На следующий день еще одна необычная встреча. Еще при подготовке похода пыталась где-нибудь найти информацию о "тех" местах (БАМ, Колыма). Неужели там никто не ездил? Нашелся единственный "отчет" (Lemmy, спасибо за ссылку!) о походе на джипах в те места в 2002 году. И вот (насколько мир тесен!) участники того похода, Игорь и Валентина Куликовы собственной персоной. - Едем, смотрим - на встречу мотоциклист. Ну, думаем, опять иностранец. Решили остановиться, спросить: откуда и куда... а ты наш! - Ну как "там"? Пройду? Как мосты, дорога? - Мы в 2002 году прошли. Тяжело, но интересно и красиво. Получив несколько полезных адресов и пожелав друг другу удачи, мы разъехались: они на запад, домой в Новосибирск, а я дальше на Восток. Тулун. Вот и развилка - либо рисковать и сворачивать на БАМ, либо идти южной (федеральной) трассой. Все-таки сворачиваю, успокаивая себя: "везде живут люди, и на их помощь можно рассчитывать". Выглянуло солнце. Да не просто выглянуло - все тучи разошлись - жара. Ну что ж, значит пройдем! До Братска идет довольно хорошая бетонка. Вокруг - вырубленный лес. Сколько же его здесь было, а теперь - до горизонта одни пеньки. Братск. Щит: "Жизнь хороша, торопись не спеша". В 1631 году для закрепления успеха в "Братских землях" (так называли земли местных кочевников-бурят), атаман-первопроходец Максим Перфильев с группой "служивых людей" ставит острог, именуемый в дальнейшем "Братский острог". Постепенно вокруг острога вырастает село. Почти с момента возникновения Братск приобрел печальную известность, как место ссылки вольнодумцев, правдоискателей, неугодных царскому правительству. В начале 50-х Братск был небольшим рабочим поселком. Преимущественное развитие имела лесодобывающая промышленность. Новый Братск начинался со строительства Братской гидроэлектростанции - одного из крупнейших гидротехнических сооружений. Сроки строительства Братской ГЭС поражают: всего через 6 лет после начала подготовительных работ, энергию дал первый агрегат. "15 минут Америки" - идеальный асфальт, 4 полосы и все соблюдают ПДД! Пока искала ребят, с которыми познакомилась 2 года назад на Байкале, подошли 2 мальчика и предложили купить рыбу. "Да мы только что ее в море поймали!". В море? А какое здесь море (Черное, Белое…)? Оказывается, морем здесь называют Братское водохранилище. После постройки ГЭС затопило такую территорию, что другой берег не везде виден, а раз берега нет - значит, море! Переобуваю резину на шипованную, ставлю запасную звезду на 15 зубьев - последние приготовления. "Бензина под завязку, проверена запаска…". Утром заезжаю на Братскую ГЭС. Сооружение грандиозное! Машины, проезжающие по плотине, кажутся муравьями. Каких трудов стоило перегородить своенравную Ангару! В тени плотины лежит лед - и это начало июля! Прощаюсь с ребятами, отбиваю "на запад" СМС-ки - дальше связи может не быть. Начинается первый "спецучасток". Хватит ли сил у меня, выдержит ли Шельма?.. Можно упасть, можно сломаться, может сломаться мотоцикл - помощь придет, но сможем ли мы ее дождаться? Идеальный асфальт заканчивается вместе с Братском, но до Усть-Кута дорога в общем хорошая - довольно широкая грунтовка, иногда даже старый асфальт. Цивилизация закончилась. Машин практически нет - пара в час. Вдоль дороги - дикая тайга. Но не такая тайга, как мне всегда представлялось - темный, непроходимый лес. Здесь "светлая" тайга больше похожая на "наш" бор. Звенящая тишина… Усть-Кут. Первая станция "Большого БАМа": заправка, магазины, люди, машины… Пополняю запасы бензина и провизии. Усть-Кут ведет свою летопись с 1631 года, когда русские землепроходцы основали близ устья р. Кут Усть-Кутский острог. В середине 17 в. острог, утратив своё военное значение, стал важной пристанью, где сосредотачивались грузы, шедшие с Ишима и Верхней Лены. С началом строительства БАМа Усть-Кут стал быстро развиваться. Здесь был расположен штаб Западного участка БАМа. Якутские машины здесь грузятся на баржу и плывут вниз по Лене до Мирного. "И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь…". Взят курс на Восток и "в сторону одну утоптана тропа…" Байкало-Амурская Магистраль пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской обл., Бурятии, Якутии и Хабаровскому краю. Трасса дороги пересекает 11 полноводных рек, семь горных хребтов; более 1000 км пути проложено в районах вечной мерзлоты, высокой сейсмичности. На трассе дороги пробито восемь тоннелей, построено 142 моста (длиной более 100 м), более 200 железнодорожных станций и разъездов. Сооружение Байкало-Амурской железной дороги можно назвать "стройкой века" без всякой натяжки, во-первых, благодаря масштабам этого предприятия, во-вторых, из-за его протяженности во времени. Еще в 1888 году была высказана мысль о возможности прокладки Транссибирской магистрали не по южному, а по северному берегу озера Байкал. Однако непроходимый ландшафт: горные хребты, болота, сотни километров необжитой тайги и тундры, а также сейсмичность и ужасные климатические условия заставили отказаться от этой идеи. Однако в 1914 году эту новую трассу даже прочертили на карте, но осуществлению этого грандиозного плана помешала первая мировая война. План вновь начал обретать реальные формы в начале 30-х годов, когда по давно намеченному маршруту отправилась изыскательская партия, в составе которой было всего 25 человек с самым примитивным оборудованием: мерная лента, рейки, вешки... Согласно плану Сталина работы должны были завершиться к 1936 году. Таким образом, всего за три с половиной года подконвойные строители, вооруженные одними тачками, кирками и лопатами должны были провести путь длинной в 3500 км. Тысячи "ЗК" легли в мерзлый грунт, выполняя величественный замысел. Невероятная спешка при строительстве объясняется самой сущностью замысла: БАМ должен был открыть путь к освоению несметных богатств Сибири, способствовать обживанию этих безлюдных земель, он должен был стать новой важнейшей торговой артерией, но главное его назначение было стратегическим. Южный Транссиб проходит слишком близко к границе с Китаем и, в случае успешного наступления, вероятный противник легко мог полностью отрезать сообщение с Приморьем. 4 ноября 1937 года железный путь дошел до эвенкского поселка Тынденский - нынешней столицы БАМа, однако новая дорога существовала недолго: начало Великой Отечественной войны положило конец "старому БАМу". В 1942 году уложенные с таким трудом и жертвами рельсы были демонтированы и отправлены на Запад, где использовались при сооружении противотанковых заграждений и временной железной дороги, по которой доставлялись грузы в осажденный Сталинград. Строительство возобновилось только в 1967 году. БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Постройка основной магистрали завершилась 1 октября 1984 года торжественной закладкой золотого звена на станции Куанда, а 29 октября того же года специальный поезд отправился из Тынды до порта Ванино по всей трассе протяженностью 3300 км. Однако последний, Северомуйский тоннель был сдан только в 2001 году. Дорога стала заметно портиться. Вместо твердого грейдера - земляное и довольно разбитое полотно петляет около железнодорожной ветки, по которой то и дело пролетает товарняк. Дорога забирается на вершину сопки и долго ведет по хребту. Где-то далеко внизу, в долине сверкает Ния, железная дорога теряется в ветвях лиственниц. Солнце прячется за сопки - пора искать ночевку. Колышки в каменистую землю вбиваются тяжело, но гнус заставляет шевелится. Звездный. Маленький бамовский поселок. Над дорогой возвышается памятник первопроходцам БАМа - ржавая, заросшая бурьяном танкетка первопроходцев. Когда-то здесь жили строители БАМа, потом - лесозаготовители, а теперь это все го лишь очередной умирающий поселок. Полусгнившие сараи, бараки с провалившимися крышами. С лесозаготовительных "складов" люди ушли, оставив сотни, тысячи кубометров гниющего леса. Говорят - стало не выгодно… Местные пугают меня каким-то "жутким" перевалом перед Северобайкальском: "Ну на мотоцикле, на одиночке может и проедешь. Там снег 2 дня назад еще лежал…" Надо сказать, что к информации местных жителей о дороге надо относиться довольно осторожно, она крайне противоречива: одни уверенно говорят "проедешь", другие (не менее уверенно) утверждают обратное - "не проедешь, дороги нет!". Магистральный. Уголок цивилизации: кафе, больница, школа, магазины… Асфальт! Разметка! Поселок заканчивается - заканчивается цивилизация. Дорога все хуже и хуже. Огромные лужи с глинистой, красноватой грязью - мыло с камнями. Вот и первый брод - небольшой ручей, разлившийся после дождей. Остатки моста образовали небольшую плотину - течения практически нет. Первый брод взят без проблем. Перевал Дабан (около высотой 1800 м) начинается неожиданно - "вылетаю" (со скоростью 30 км/ч ?) с очередного поворота и… крутой подъем. Здесь нет привычного горного серпантина - дорога вверх, дорога вниз. Стекающие потоки воды вымыли весь грунт с дороги - остались одни камни и две извивающиеся полуметровых промоины. Движение напоминает мототриалл на груженом ИЖе - с камня на камень, с промоины в промоину - "вперед и вверх…". Снег местами стаял, местами еще лежит, причем различить последний (весенний) и первый (осенний) получается не всегда. "Здесь вам не равнина, здесь климат иной…". Растительности все меньше - редкие лиственницы и кедровый стланик. Проезжаю полусгнившие мостики через ручьи, практически отвесно сбегающие вниз и вот я на вершине. Да… "Внизу не встретишь десятой доли таких красот и чудес…". Для железной дороги здесь прорыт 7 километровый тоннель, охраняющийся, как и все большие инженерные сооружения БАМа: охранник с автоматом, колючая проволока, вышки. Проезжаю противолавинную станцию и через пару километров упираюсь в шлагбаум. Барак, вагончик, "пародия на баню", пара машин. Останавливаюсь. Выходит "смотритель": - Проехать-то можно? - Конечно! Пойдем, чаю попьешь, устала ведь! Проезд здесь платный - с грузовиков 500 р, с легковушек - 300 р. Категории "мотоциклы" нет (значит проезжаю бесплатно ?). - А за что взимается плата? - Перевал разделяет Иркутскую область и Бурятию. И те и другие от него отказались (мол, не наш). Если за ним не следить (в основном чистить зимой), то проехать тут через пару лет будет нельзя. Вот и отдали его в частные руки. А деньги идут на соляру и продукты. Захожу в барак. Длинный, извилистый, полутемный коридор заставлен бочками с бензином и соляркой. В конце - жилая комната: несколько железных, аккуратно заправленных коек, стол, скамья и по середине висит боксерская груша. Спуск с перевала. Дорога гораздо лучше - твердый грейдер. Стало появляться много (по тем меркам) машин. Проезжаю горячий источник с целебной водой, горнолыжные базы и вот, с вершины очередной сопки открывается Байкал. Здравствуй, батюшка! Величавые, мудрые, заснеженные горы отражаются в темном зеркале воды. Ветра нет, Байкал спокоен… Последние лучи солнца прячутся в спускающемся тумане. Ловко соскальзываю вниз. Северобайкальск. Небольшой, но своеобразный городок, с лицом. В 1644 году, в период бурного освоения сибирских просторов, был построен первый острог на северном берегу Байкала - Верхнеангарский (ныне поселок Нижнеангарск в нескольких километрах от Северобайкальска). Основным занятием поселян было (да и остается по сей день) хлебопашество и рыбная ловля. Город Северобайкальск основан в 1974 году. Тогда это был базовый поселок строителей Бурятского участка БАМа (510 км), который назывался "Новогодний". Промышленные предприятия в городе отсутствуют, а основным является отделение ВСЖД. Здесь перемешались и Русские и Буряты, перемешалась культура, обычаи, праздники. Повсюду музыка, смех, гуляния - сегодня день города. А завтра… правильно, завтра тоже гуляния - какой-то бурятский праздник. На ночевку встаю сразу за городом, на самом берегу. Лежу в палатке, слушаю шум Байкала... Батюшка спит, тихим, крепким сном богатыря. Утро. Рассвет пробивается сквозь утренний туман. Обе дороги (автомобильная и железная) идут вдоль самого берега. Для поездов здесь построены уникальные инженерные сооружения - целая вереница мысовых тоннелей. С запада здесь к Байкалу подступает Байкальский хребет, с востока - Баргузинский хребет. Всю северную оконечность Байкала заполняет Нижнеангарская низменность, заболоченная, с большим количеством озёр. Огибаем Байкал и идем дальше на Восток. До Нового Уояна дорога хорошая - местами асфальт, местами довольно хороший, утоптанный грейдер, практически все мосты целые. Кручу головой на 360?, любуясь снежными шапками гор, скалами, нависшими над дорогой, озерами, журчащими горными речками. За Новым Уояном дорога (в общепринятом понимании) заканчивается на многие километры. Точнее когда-то она была и была очень хорошей. Но когда-то - это когда строился БАМ, т.е. в 70-80-х годах. Потом ее за ненадобностью (а что по ней возить, если рядом железка?) бросили. Временные деревянные мосты гниют, смываются горными потоками, дорога проседает и покрывается огромным количеством ям и промоин. Максимальная скорость - 20 км/ч и даже на такой скорости сидя ехать не возможно. Еду стоя, пытаясь хоть как-нибудь объезжать ямы. А вокруг обступают горные хребты… чуть зазеваешься и … ба-бах в яму. Следуя совету местных "аборигенов" въезжаю на отсыпку (железнодорожную насыпь), благо дорога идет совсем рядом. Тут хоть и ровнее и не так трясет, но ехать по крупной, рыхлой щебенке, приготовленной для укладки вторых путей, на мотоцикле невозможно. Да еще железнодорожники (дабы не ездили по отсыпке) кидают поперек старые шпалы - надо быть все время начеку (налетишь - мало не покажется). Машинисты пролетающих мимо поездов приветствуют долгими гудками. Машин практически нет (за день мне навстречу попалось 4 (!) машины и ни одной попутной) - радуюсь любой встречной: значит пройти можно. И я, и встречные, как по команде, останавливаемся: - как "там" дорога? - а как "там"? Встречные - все с Бодайбо и говорят, что до Северомуйска еще проезжая дорога, а дальше (до Таксимо) такое… Вода высокая (эх, попала в сезон дождей!) и броды взять тяжело: "Нас на веревке Камаз перетащил… вода капот заливала…". Мостов практически нет, а по тем, что еще остались не то, что проезжать, а проходить страшно. Но соваться в брод, в ледяную воду, еще больше не хочется. Перед каждым останавливаюсь, прохожу, разведываю "тропинку" для Шельмы и, вцепившись в руль, проезжаю сквозь бурлящий поток. Ошибка может стоить очень дорого! Горные речки все уникальны - ни одна не похожа на другую. Одна тихонько журчит по камушкам; другая - юркает меж камней, будто что-то ищет, третья - стремительно несется, сметая на своем пути все: камни, бревна, четвертая…. Даже на вкус вода разная. Дорога идет между горными хребтами, то поднимаясь на небольшие сопки, то спускаясь в низину. Проезжаю брошенный поселок тоннельщиков и начинается подъем на перевал. Железная дорога отходит в сторону и прячется под землю - Северомуйский тоннель. Северо-Муйский тоннель - уникальный объект. По своей протяженности (15 км 343 м) он является самым длинным тоннелем в России и пятым - в мире. По условиям строительства тоннель не имеет аналогов: вечная мерзлота, обилие подземных вод, осыпи, обвалы, тектонические разломы. Строительство тоннеля началось в 1977 году с двух сторон одновременно. Продолжалось оно около 25 лет. Во время строительства поезда следовали по обходной железнодорожной ветке длиной 54 км. С постройкой этого тоннеля создание Байкало-Амурской магистрали можно считать полностью законченным. А мы с Шельмой ползем все выше и выше. На вершине перевала - изумительно красивое высокогорное озеро. Встаю на ночевку. Лучи волшебного заката скользят по глади воды. Величавые горы словно охраняют эту чуткую гармонию: они не простят хамства и надругательства сохраняя девственность этих мест. Просыпаюсь от холода (перевал - место суровое). Поднялся ветер. Палатка ходит ходуном, кажется, что еще немного и ее сорвет (ой, я же на вершине, лететь далеко…?). Редкие деревца гнутся к земле… Кое-как складываю палатку - ее, как парус, просто вырывает из рук. Позади, на Западе - идеально чистое небо, без единого облачка, впереди (на Востоке) - темные, низкие тучи. Но "назад нельзя и мы пойдем вперед…". Спускаюсь с перевала. Северомуйск - большая узловая станция "Большого БАМа". Местные жители (практически все железнодорожники или работающие на ж.д.) провожают нас с Шельмой удивленными взглядами. Дорога, если это можно назвать дорогой, стала еще хуже. От мостов остались только беспорядочно разбросанные бревна. Ради интереса считаю пройденные броды: первый, второй, третий… На 34-м мне надоело… Еду очень медленно - каждый брод вымеряю (все лето здесь поливали дожди и речки полны через край), проезжаю, выливаю воду из сапог. Броды здесь - это никем не подготовленный, т.е. крутой (практически отвесный) спуск к воде по валунам размером с голову и такой же подъем (нет, это не мототриалл). Не удержишь мотоцикл - кувырк набок… Да и переезжать горные бурные речки страшно: не сбило бы течением. Нет страховки, нет вторых рук, которые поддержат, подстрахуют. Но "хочешь жить - бояться не резон…". Хотя есть большой плюс в такой черепашьей скорости - успеваю любоваться этими сказочными красотами, рассмотреть водопадики на речках, цветы на обочине. Часть 2 Остановился парнишка лет 10 на велике: "Это Вы с Питера?". Ух ты, не успела приехать, а тут уже знают! "Папе позвонили с Чары и он мне сказал, чтоб я встретил и проводил домой". Ну, поехали к "папе". "Папа" в ночь был на смене (машинист на маневровом тепловозе). Подъезжаем на вокзал - огромное, отштукатуренное, покрашенное здание, на перроне ровный, чистый асфальт… Подъезжает маневровый тепловоз, притормаживает, мы запрыгиваем на ходу. "Папа" (Владимир) работает машинистом, а в свободное время тренирует ребят каратэ, да так, что ребята занимают призовые места на российских соревнованиях (вот вам и "забытый богом край"!). Маневровый тепловоз - небольшой, но там есть все, что нужно для "хорошей жизни" - чайник, плитка и куча полезных мелочей. Рассматриваю, расспрашиваю… - А хочешь прокатиться сама? - Дык я же не умею… - Да садись, научим! Вот это "газ" - чем больше накрутишь, тем быстрее поедешь, Вот это тормоз - чем больше накрутишь, тем быстрее остановишься… Все, вперед. - А когда тормозить-то надо? - Да не бойся, мы тебе скажем ?. Сажусь, трогаюсь… Ух ты, едет, да еще и тормозит. Катаюсь взад вперед вдоль вокзала… Здорово! На прощание Владимир подарил режимные карты вождения грузовых поездов на участке Хани - Юктали - Тында. Это уникальные карты - обозначен каждый мостик, каждый километр, все высоты. Ну что ж, теперь я хотя бы буду ориентироваться в пространстве, а то после "кончины" спидометра представить свое местоположение практически невозможно. Итак, выдвигаюсь дальше на Восток по картам вождения грузовых поездов ?. Кроме того, Владимир созвонился со своими друзьями, которые через 150 км заправят меня ( а точнее Шельму) бензином (последняя заправка была в Чаре, а следующая - в Тынде). Спасибо! Въезжаю в Амурскую область. Железка здесь поддерживается в таком же идеальном состоянии, автомобильная дорога все так же брошена. Выхожу из очередного поворота и вижу - впереди, в метрах 100 от меня, на дороге медведь. Настоящий, бурый, дикий медведь спокойно идет по дороге! "Это же медведь! что делать? Петарды… они где-то в кармане… надо остановиться и кинуть в него… нет, останавливаться нельзя…". Пока я "думала", эта махина, спокойно посмотрев на меня, свернула куда-то в лес, а я "дала газу" и скорость 20 км/ч превратилась в… 30 км/ч (а медведь по дороге спокойно бежит 60 км/ч!). Ямы, камни, броды уже не замечаю… нужно ехать, он где-то рядом. Он здесь хозяин, а я у него в гостях. И как хозяин имеет полное право решать: пустить меня в свою резиденцию или же нет… Разъезд Имандракан. Дорога уходит на перевал, а я, по совету местных, сворачиваю на отсыпку. Надо сказать, что первый раз вижу, чтоб на железной дороге перед каждой речкой ставили знак с названием этой речки (такой же, как на автодорогах). А названия здесь интересные: попробуйте-ка с первого раза прочитать "р. Хатугуру-Чабиникт"! а у местных аборигенов это получается как-то легко… Интересно, что на ж/д насыпи (а не на дороге!) стоит щит: "В связи с отсутствием автомобильных мостов, проезд автотранспорта ведется погрузкой на платформу". Но у меня же не авто, а мото транспорт, значит мне можно ?. Мост около 200 метров. Прежде чем ехать долго прислушиваюсь, не идет ли поезд. Все время кажется, что он где-то на подходе. Жду, а его все нет. Только собираюсь ехать - опять чудится звук, опять жду, опять нет… Решаю переночевать на этом берегу, а утром дождаться товарняка и сразу за ним проскочить. Впереди на 15 км 4 больших (больше 100 м) ж/д моста и ни одного автомобильного. Рядом с мостом тепляк - будка путейцев. Когда-то этот мост, как и все большие мосты, охранялся. Тепляк - это домик 3х3 м, сложенный из шпал (тут, на БАМе, шпалы используются везде), добротная дверь, два окошка, затянутые сшитыми между собой пластиковыми бутылками, по стенкам 3 широкие лавки, в углу печка "буржуйка", посреди стол. Здесь иногда бывают рыбаки и охотники. В углу аккуратно сложены дрова, на столе котелок с водой, над буржуйкой сушатся пакетики с чаем, на окошках - спички, соль, какие-то приправы… Немного досаждает запах креозота, но потом привыкаю и не обращаю внимания. Напуганная встречей с медведем, баррикадируюсь в тепляке и ложусь спать. Утром штурмую мост, за ним еще один, за ним еще… Река Олекма. Полноводная, судоходная, а автомоста не было никогда. Когда-то здесь был паром, потом его убрали, за ненадобностью. Ж/д мост около 400-500 метров тщательно охраняется. Оставляю Шельму, прохожу мост, подхожу к охраннику, и повторяется история переправы через Куанду: - Здравствуйте, я турист из Питера, мне в брод не проехать, можно быстренько по мосту проскочить? - Да конечно. Если поезд пойдет - закатим в карман. - А когда поезд пойдет? - Да кто ж его знает. Раньше нам сообщали о поездах, а теперь связи нет… Пойдем вместе перекатим… Только перекатили и… пошел товарняк. Что ж, успели! Охранник спросил только: - А ты знала, что здесь мостов нет? - Знала, но… - Пойдем чаю попьешь, давно, небось, не пила хорошего чая. Захожу в тепляк. Уютная, домашняя обстановка. Не хватает только камина и кресла качалки ?. Меня усаживают за стол, угощают вкуснейшей, только что приготовленной, жаренкой. - А вот еще варенье попробуй. Ты такого никогда не ел. Это из каменушки. У вас такой нет. А вот есть еще такое варенье, из голубики. Да ты ешь, ешь. Устал ведь, когда еще поешь хорошо… Пока я уплетаю за обе щеки всякие варенья (я действительно давно варенья не ела ?), гостеприимный хозяин рассказывает про дорогу дальше. - Вот проедешь по дороге 2 ручья, свернешь на отсыпку, проедешь еще… Да не запомнишь, давай нарисую. И на клочке бумажки нарисовал самую точную карту, ни одной ошибки! Спасибо! Поселок Юктали. От последней заправки уже прошла 350 км горной дороги. Тут заправка есть, но частная, а значит, работает когда хочет. Заезжаю по полученному в Хани адресу, и меня действительно заправляют бензином. Здесь выбор небогатый - 76 или ДТ. Плохой ли, хороший ли бензин, дорогой или нет, а до следующей заправки еще 300 км. Строго следуя нарисованной карте, двигаюсь дальше на Восток. В поисках дороги долго катаюсь по улицам брошенного поселка, с каменными двухэтажными домами, поросшими лесом. Людей здесь давно нет… Еще один поселок и… снова никого нет. Отрядом карателей здесь послужило время. Разрушенные дома, брошенные машины… Тысячи тонн ржавеющего железа. Вывозить его отсюда дорого и невыгодно, а значит - пусть гниет. Последний разрушенный мост… последний "плохой" мост… дорога все лучше, как местные говорят: "хоть боком катись". По обе стороны моста через Кувыкту построены настоящие доты. Огневые точки, давно заброшены; повсюду остатки колючей проволоки, башни от бронетранспортеров, бойницы, хоть и ржавые, но действующие. Зачем это здесь? От кого обороняться? Или охрана моста? Но зачем? Тында. Столица БАМа. Настоящий мегаполис с одним (не работающим ?) светофором. Настолько я отвыкла от машин, асфальта, разметки, что начинаю паниковать - куда ехать, пропускать машины или я по главной, можно ли сюда повернуть… Ощущаю неподдельный интересный к своей персоне - где бы ни остановилась, сразу собирается толпа: откуда, куда… Да как же, вдоль БАМа дороги нет!? Дороги может и нет, а направление движения вполне однозначно - вдоль железки. Ну что ж, первый спецучасток позади (1500 км прибамовской дороги в одиночку на ИЖ-Планете), можно подвести предварительные итоги. У меня все в порядке (если не считать разбитых в кровь ног и локтей), у Шельмы - разбит (но заклеен) ветровой щиток; задние тормоза хорошо поизносились (надо подкладывать шайбы). Гаечные ключи не доставали ни разу; за около 100 (!) бродов, ни разу не утопила мотоцикл (помогла проведенная в Новосибе герметизация и поднятый забор воздуха); из-за бесконечной тряски постоянно откручивались зеркала. Запасные 10 л бензина не пригодилась - от заправки до заправки проезжала "на баке" (около 350 км). Впереди около 1000 км до Якутска. Дорога достаточно оживленная. По одиночке и целыми караванами идут грузовики - северный завоз в Якутск. Железнодорожная ветка протянута только до Томмота (полпути до Якутска). Через 60 км от Тынды асфальт заканчивается. Грунтовка достаточно разбита, но удается держать скорость около 60 км/ч. Небольшой перевал и въезжаю в Якутию. "Пограничный щит", смотровая площадка, на всех ветках деревьев, стволах, столбах и пр. завязаны ленточки - "бурятско-якутская традиция". Здесь, на перевале, живут духи - хозяева этих мест. В знак своего уважения к ним и как бы прося прощения за нарушенный покой, путники подвязывают на растущих здесь деревьях ленточки, загадывая желание. Ну что ж, на "добрую дорогу" и я завязала, кто знает, что ждет меня впереди… Дорога идет по небольшим сопкам, порой скрывающимся в облаке пыли, поднятой фурами. Пыли здесь… Мелкая, проникающая везде. Еду практически вслепую, порой не видно даже дороги под колесами. Обогнать плетующиеся "грузовозы" можно только на подъеме. Догоняешь фуру, из-за облака пыли не видно ни ее, ни, тем более, встречных, да и водитель грузовика меня тоже не видит, а поэтому может внезапно затормозить, начать объезжать "ямки" и пр. Едешь в облаке и тут внезапно в метре от себя видишь зад фуры, идешь на обгон и надеешься, что встречных нет. Удивительно, но многие (особенно легковушки) летят в такой пыли без света. 10 км - и становишься одного цвета с дорогой и придорожными кустами. Иногда встречаются участки асфальта - 5 минут счастья или "асфальтовая галлюцинация". Битая, пыльная грунтовка, 1-2 км асфальта и снова в пыль. Поражает количество маленьких стоянок - они по всюду, на каждой по мусорному контейнеру… чисто… За бортом природа все суровее - все ж таки поднимаюсь строго на север - кедровый стланик, камни. На перевалах по обе стороны от дороги "заборы" - чтоб зимой снегом не заносило дорогу. Постоянно встречаются брошенные совхозы и поселки. Опять стало невыгодно… Люди перебрались в города, где есть работа. В поселках - пара жилых домов и придорожное кафе, шиномонтаж. Все! Заправки есть, но не работают. Останавливаюсь у очередной кафухи попить чаю, как обычно собираются все дальнобойщики и начинается: кто, откуда… И тут один предложил: - Что ты будешь в палатке ночевать. Приезжай ко мне, там дочка уже баню натопила. Отмоешься, отоспишься. Я колеса поменяю и тоже приеду, а ей (дочке) позвоню, она тебя встретит. - Да не удобно как-то… - Да что не удобно, вот адрес, приезжай и не думай. Хоть поспишь нормально, поешь… А на самом деле, почему бы и нет? Если уж так настойчиво предлагают помощь, почему бы не воспользоваться… Тем более местные пугают: "не вздумай в лесу ночевать, тут недавно застрелили медвежонка, а мама его ушла. Теперь ходит злая и постоянно нападает на людей". Уже в темноте въезжаю в пос. Томмот, естественно промахнулась поворотом к дому "доброго дальнобойщика" и уперлась в пост ГАИ. - Здравствуйте, подскажите где находится такая-то улица? - А ты откуда такой взялся? - Да я с Питера. Вы мне скажите как найти эту улицу. Расспрашивать потом будете. - Вась, проводи ее, а то опять заблудится… В общем, в сопровождении гаишников и приезжаю к нужному дому. Дочка меня уже ждет. "Папа уже 2 раза звонил, спрашивал: приехал или нет". Захожу во двор: дорожки, аккуратные грядки, а сколько здесь цветов! Всякие разные, а так со вкусом посажены! Пока я отмывалась в бане от дорожной пыли, хозяйка накрыла на стол. Эх, как приятно после бани сесть за стол и выпить крепкого чая! Поселок Качикацы. Переплава через Лену. Свернув по указателю "Паром 3" выезжаю на берег Лены. На высоком берегу Лены стоит скамейка, на скамейке сидит человек. - А на паром можно грузиться? - Да ты садись, покури, отдохни… Откуда? Ого! Заезжай… Это оказался паромщик. Паром частный, поэтому цену за него устанавливает паромщик. С туриста из Питера денег не взяли ?. Надо сказать, здесь Питер любят все, а Москву (москвичи, не обижайтесь) ненавидят. Именно ненавидят, и все мои попытки объяснить, что и в Москве есть хорошие люди, оказались тщетны. Москвичи, будучи в здешних краях, никогда не говорите, что вы с Москвы! Откуда угодно, только не с Москвы. Лена - самая большая Сибирская река. Паром идет около часа (и это самое узкое место), а в устье ее ширина достигает 30(!) км. Моста нет и никогда не было. Слишком широкая и коварная река. Обходим множество островов и приближаемся к берегу. Проходим мимо брошенной зоны - вот так, у всех на виду колючая проволока, брошенные бараки… Якутск. Город без начала и конца : деревня, промзона, многоэтажки, центр, промзона, деревня… Нет даже дорожного знака Якутск "начался" или "закончился". На улицах и русская и якутская речь. Якуты крайне любопытны - даже на светофорах открывают окна машин и спрашивают: откуда и куда еду, предлагают помощь. Все дома "на курьих ножках", т.е. сваях - вечная мерзлота! Случайно знакомлюсь с местными байкерами. Не смотря на короткое лето и малое количество проезжих дорог, здесь тоже существует байкклуб. Экскурсия по городу, нормальная ночевка и ТО мотоциклу обеспечены. А ТО проводить надо, ибо карбюратор и фильтр после "немного пыльной" дороги покрыты сантиметровым слоем пыли. Заодно подтягиваю подизносившиеся тормоза, меняю подшипник в заднем колесе (старому осталось жить совсем не долго). Утром Сергей провожает меня до парома. Переплываю реку Лену в обратную сторону. Начинается второй "спецучасток" - трасса Колыма. Дорога от якутска на восток - Охотск, Гижигу, Петропавловск - существовала уже в ХVII веке. Передвигались по ней, в основном, на собачьих и оленьих упряжках; путь был очень долгим, да и небезопасным. Сегодня об этом маршруте напоминают только старинные карты и названия некоторых поселков, например, Охотский перевоз на Алдане. Сегодня Колымским трактом называется дорога протяженностью около 2000 км, идущая от Хандыги до Магадана. Создание "Колымского шоссе" началось в 1932-м со строительства дороги от бухты Нагаева до реки Магаданки. В следующем году временная дорога была доведена до поселка Мякит, где впоследствии размещался штаб автотранспортников - Управление автомобильного транспорта Дальстроя. В 1935 году работы по строительству дороги развернулись широким фронтом. Задания перевыполнялись, выработка, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась в 2 раза. Из-за недостатка средств механизации на строительстве использовалось огромное количество рабочих, большинство которых составляли заключенные. Тяжелые условия труда, большие физические нагрузки, морозы, болезни, голод, произвол и жестокость охранников, - все это, естественно, приводило к большой смертности среди рабочих. Впрочем, недостатка в "человеческом материале" в те годы не возникало. Изыскания автодороги Кадынчем-Хандыга были начаты в конце июня 1941 года. Стратегические интересы страны требовали скорейшего установления дорожной связи якутии с золотодобывающей Колымой. Благодаря тому, что изыскатели по мере готовности тут же, на месте выдавали проекты на отдельные участки дороги, облегченный вариант трассы с временными дорожными сооружениями был закончен всего за 23 (!) месяца - уникальное достижение! Кстати, многие "временные" дороги существуют и поныне. В 60-х годах ХХ века прошла реконструкция центральной автодороги - участка Усть-Нера-Магадан, - в ходе которой были спрямлены извилистые участки, укреплено дорожное полотно, усовершенствовано покрытие, заменены многие мосты. Колымский тракт проходит по местам, где природные условия являются одними из суровейших на Земле: вечная мерзлота, самые низкие в Северном полушарии температуры (-71.2°С, Томтор, Якутия). Трасса пересекает несколько горных хребтов и крупных рек - Индигирку, Куйдусун, Колыму. Привычно пыльная дорога ведет меня в сторону Хандыги. Сопок практически нет, зато озер… через каждые 500 метров. Постоянно встречаются якутские деревушки. Этот район (От Якутска до Хандыги) населен очень плотно (по северным меркам) и только якутами. Меня предупреждали про национализм по отношению к русским в этих краях, но, слава богу (или духам) конфликтов не было. Русские в эти места не заезжают, дальнобойщиков практически нет, но то и дело по дороге шныряют УАЗики. Других машин нет. УАЗики и Уралы - эталоны проходимости. Есть несколько легенд, как в этих суровых местах оказались якуты. Одна из них рассказывает о том, что это племя было в свое время изгнано Ченгисханом и ушло на север. Найдя местность, напоминающую Монголию, оно осело и стало вести привычный образ жизни. И действительно, убрав лес на заднем плане, можно подумать, что еду по какой-то Монголии. Местные якуты живут разведением скота (лошади, коровы), ни охотой, ни рыбалкой (привычной для этих мест) не занимаются. Повсюду коновязи - "сергэ", обрядовые места, шаман-деревья (или шаман-столбы ?) с ленточками, в деревушках - саманные дома. Кладбища на высоком холме, на самом видном месте. Да и не такие как у нас (кресты, кресты, кресты…) - на каждой могиле построен маленький домик, беседка или что-нибудь подобное. Вечером пошел дождь, да не просто дождь, а гроза со штормовым ветром. Шельма вдруг заглохла. Залило. Странно, ведь заезжая то бак в броды она даже не думала глохнуть, да и дождей по дороге было не мало… Судя по всему, где-то перетерлась проводка и в дождь закорачивает. Надо искать козу, но не под проливным же дождем! Сталкиваю мотоцикл в придорожные кусты, натягиваю сверху тент от палатки - пусть проводка просыхает. Я тоже залезаю под тент и пытаюсь заснуть, облокотившись на мотоцикл. Невероятное количество комаров, пролезающих во все щели и прокусывающих даже через свитер, естественно поспать не дали (где-то мы это уже проходили…). Дождь закончился, рассвело, выхожу на дорогу и тут же подскальзываюсь. Ого! Вчерашнюю твердую дорогу, по которой я летела как по асфальту, развезло. Теперь она покрыта 10см слоем жидкой и скользкой глины. Сапог проваливается в эту кашу и там остается, пытаюсь поднять ногу - вторая отъезжает куда-то в сторону. Вот мне будет весело ехать по этой "саманной" дороге! Чурапча. Столица "якутской" Якутии. Ставлю Шельму на боковую подножку, а она (вместе с подножкой) едет в сторону. Падает… поднимаю… опять падает… снова поднимаю… Глина забила все щели, ноги скользят, колеса едут, куда хотят. Повсюду в кюветах валяются машины, попавшие в глиняную ловушку. "Дождь сильный ночью был… после дождя всегда такая дорога…". Ытык-Кель. Русской речи нет, указателей на русском нет… Останавливаюсь, освобождаю от глины колеса. Она уже успела засохнуть и стала словно каменная - хоть молотком сбивай. Кафе. Продавщице долго объясняю, чтобы она налила мне в кружку кипятка. Русский язык понимают плохо. Пытаюсь разузнать про дорогу на Хандыгу - бесполезно. Спрашивать дорогу у якутов вообще бесполезно, дальше своей деревни они не ездят. "Подожди русских камазистов, они знают…". А "Русские камазисты" все застряли в "чурапчинской грязи"… Обозначенной на карте дороги Уолба - Мегино-Алдан - Хандыга до сих пор не было, точнее был только зимник, а поэтому надо было ехать на Усть-Татту и от туда 2 дня плыть на пароме. Дорогу строили, но закончили или нет (т.е. можно ли там проехать) - неизвестно. На развилке Усть-Татта - Мегино-Алдан встречаю русских строителей-дорожников. Как приятно видеть русские лица и слышать русскую речь! Они говорят, что дорога не достроена, но проехать можно. Маневрируя между Белазами и грейдерами, выхожу на берег Алдана. Единственный мост через Алдан построен в поселке Томмот. Очередной паром. Оказывается, мне очень повезло, т.к. паром ходит только утром, а это ведомственная баржа, которая привезла дорожников и скоро пойдет обратно. Приехали дорожники, загрузились на баржу, отошли от берега. "Капитан, давай порыбачим, причаль где-нибудь!". Небольшая пауза в нашем плавании - пришвартовали паром, достали удочки… Особо смелые стали прыгать в воду - вначале с палубы, потом с перил, потом… с мостика. Полчаса - и поймано ведро рыбы. Вот это рыбалка! "Капитан, отчаливай, домой охота!" - "рекламная пауза" закончилась, идем дальше на Хандыгу. Поднимаюсь на мостик к капитану. На ступеньках трапа сваркой выжжено "Гулаг", "Колыма"… Капитан, очень приветливый человек, рассказывает много интересного об этих местах. Когда-то Хандыга была процветающим поселком, большим транспортным узлом. Сюда шли грузы с Магадана и дальше по рекам отправлялись на "большую землю". Теперь возить нечего. Люди отсюда бегут, на их место приезжают якуты. Работы мало, поэтому если удалось устроиться на работу, то за место держатся зубами. Алдан - широкая река с очень коварным течением. Даже паромщики с Лены боятся сюда заходить, поэтому хороший капитан здесь в цене. Хандыга. Приветливое русское население. Поселок достаточно большой, но сотовой связи нет (как потом оказалось, сотовая связь есть только в Якутске и Магадане). Большой современный переговорный пункт, но позвонить домой не удается из-за каких-то сбоев на линии. Отбиваю телеграммы: "Жива, здорова, держу курс на Восток". Найти местного энтузиаста-краеведа и руководителя туристического клуба Ивана Игошина не получилось - он отправился в очередную экспедицию. А жаль. Рассказывают, что он создал здесь музей истории края и трассы Колыма, в котором удалось собрать много уникальных сведений и экспонатов. Отсюда и до Магадана в 30-40-х годах была создана целая сеть лагерей, а трасса Колыма это просто дорога на костях! Зачем копать в вечной мерзлоте и камнях могилы, если можно просто засыпать умерших зэков в строящейся дороге! Совершаю "визит в магазин", заливаю полный бак и канистру бензина и выхожу дальше на Восток. До пос. Теплый Ключ широкая, достаточно ровная, укатанная дорога. Машин, а значит и пыли, не много. Утро, поселок спит. Вершины хребта Сетте-Дабан все ближе и ближе. Дорога сужается, но видно, что за ней следят. Практически все мосты бетонные, многие ремонтируются. Много безымянных ручейков. Точнее не совсем безымянных - ручей "такой-то км". Перед перевалами и особо опасными участками предусмотрительно стоят знаки: "Внимание, начинается особо опасный участок…". Места здесь суровые, дорога тяжелая и опасная (особенно зимой) - узкий (на одну машину) горный серпантин. Горы не прощают ошибок и не щадят слабых. "Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал…". Сколько отсюда не вернулось… Каждый памятник погибшим водителям здесь - это символ воли, смелости и … какой-то случайности. Здесь не может быть амбиций, непростительно лихачество - какой бы опытный водитель ты ни был, а законы гор должен чтить. Каждая поездка - это проверка себя и техники. Холод, оползни, лавины, дожди, дикие звери - от этого порой зависит жизнь. Пока двигатель работает и согревает тебя теплом своего мотора - ты живешь, стоит же мотору заглохнуть - надейся только на судьбу и удачу. А зимой машина выстывает за несколько минут; возможность развести костер есть далеко не всегда - жидкие корявые лиственницы, открытая местность, камни. Другую машину можно ждать несколько дней, а то и недель, и, когда она придет, может быть уже поздно. Неписаное железное правило севера: никогда не проезжать мимо стоящей машины. Остановись, спроси: не нужна ли помощь? Были случаи, когда "оставшиеся без внимания" погибали. И это был приговор тому, кто проехал мимо. Приговор суровый и безжалостный, приговор гор. Томнорукский (Широковский) перевал. Внизу, лаская камни, несет свои воды красивая река Томнорук. Когда-то здесь был женский лагерь "Малиновка". Сейчас, правда, от него ничего не осталось, как и от многих других - одни уничтожило НКВД "заметая следы", вторые уничтожило время, третьи пожгла милиция (дабы в них не жили браконьеры и золотодобытчики), на месте некоторых образовались поселки. Всего в Колымском крае было организовано около 300 мужских, женских и детских лагерей... Поселок Развилка. Жизнь еще теплится, в основном за счет связистов. Они поддерживают кабель идущий с Магадана на "материк". Кабель старый, отслуживший не один свой срок, постоянно рвется. Раньше это была единственная связь Магадана с "большой землей". После налаживания в прошлом году спутниковой связи, потребность в кабеле отпала, и поэтому связистов грозятся разогнать. Когда они отсюда уйдут, редкие "живые" поселки разрушатся временем и мародерами и, еще теплящаяся жизнь эти мест, замрет надолго, может быть, навсегда. Желтый прижим. Название получил по желтоватому цвету скал. Дорога шириной на одну машину просто вырублена в скале. Для того, чтоб две встречные машины могли разъехаться построены специальные "карманы". Местами встречаются промоины. Незадолго до меня здесь был обвал. Его уже немного расчистили - проехать можно (потом узнала, что через день после меня прижим снова засыпало очередным обвалом). Через несколько километров, начинается Черный прижим. Вот это уже серьезно. Внезапно передо мной возникает 100-метровый обрыв и 3 км "по тропинке над пропастью". Внизу переливается Восточная Хандыга, кажующаяся с такой высоты просто ручейком. Почему прижимы? Даже на мотоцикле инстинктивно прижимаюсь к скале - тут как-то спокойнее. То поднимаясь к облакам, то спускаясь к самой воде, преодолеваю второй горный хребет Сунтар-Хаята и попадаю на Оймяконскую возвышенность - одно из самых суровых мест на планете. Сильные ветра, низкие температуры делают эту местность мало приспособленной для жизни. Бело-бирюзовые пятна наледей сверкают на совсем рядом с дорогой. Сколько здесь радуг! Они висят над самой дорогой и порой кажется, что сейчас я в них въеду. Интересно, как радуга выглядит "изнутри"? Но, перед самой радугой идеально прямая, как струна, дорога резко поворачивает в сторону. Ну ладно, а вон еще радуга - сейчас в нее въеду Эх, опять отвернула не во время. На небольшом взгорке, зажатая между двух ручьев стоит метеостанция Восточная. Эти ручьи, а скорее две небольшие речки очень коварны - в сухое время проехать их не составляет труда (только надо найти "нужную" тропинку между беспорядочно разбросанных камней), но после дождя безобидные ручейки превращаются в бурлящие потоки, сметающие на своем пути все, непринужденно волочащие за собой огромные валуны. Метеостанция - это два небольших деревянных домика и площадка с "метеоприборами" для измерения скорости ветра, температуры, давления и пр. Подъезжаю к метеостанции в надежде переждать начинающийся дождь. "Вновь захандрила дождями природа". Здесь работают два новосибирца, выпускники Новосибирского метеоучилища. Один уехал сюда сам лет 10 назад - надоела цивилизация и суета, второй же отправлен в эти края по распределению в прошлом году. Захожу в дом - небольшая веранда, за ней кухня, она же столовая, она же кабинет, она же спальня. Чайник уже греется, а молодой парнишка все сокрушается: "Эх, хотел же сегодня плюшки состряпать ведь давно хотел ведь еще утром собирался да погода такая, лень из дома выходить, лень вообще что-то делать". Расспрашиваю об их жизни, ведь заслали молодого парня с Новосибирска в тайгу, в глушь, в одиночество Говорит, что поначалу тяжело было, а теперь ничего, привык. Еще 2 года "ссылки" осталось. "Мне еще повезло - здесь цивилизация (!), здесь хоть иногда, но машины ходят Других-то вертолетом забросили и вертолетом же продукты привозят. Вот там тайга а у нас - порой многолюдно, машины раз в неделю ходят". Вот вам и цивилизация - машина раз в неделю! И это после Новосибирска! Пытаюсь разузнать, надолго ли дождь зарядил, все ж таки у метеорологов чай-то пью, а они в ответ: "Да мы то откуда знаем! Мы ее (погоду) не прогнозируем. Мы только сообщаем погоду "здесь и сейчас", а в якутском метеоцентре, собрав данные с разных станций "придумывают" прогноз". Вот так, прогнозу на завтра еще можно поверить, а на неделю, а на месяц Старший (Дмитрий) рассказывает, что в начале 40-х годов на Колыме было построено несколько метеостанций, для наблюдения за погодой на пути короткого авиамоста, по которому по время войны из США в СССР перебрасывались самолеты. После войны, этим воздушным путем летали на Камчатку и Аляску. Теперь самолеты здесь не летают, и многие метеопосты закрыли за не надобностью. Дождь вроде бы стал стихать и Дмитрий заторопил: "Через пару часов вода в ручье поднимется - надолго здесь застрянешь". Эх, попала я в дождливое лето! Но вода не успела сильно подняться - брод прохожу без труда. Река Кюбюме. Давным-давно провалился один пролет моста, построенного еще в сталинские времена. Чинить мост? А зачем? Дорожникам - не надо, а местные (на другом берегу стоит поселок Кюбюме) не хотят лишаться "левого" заработка по перепрпве машин через брод. Итог - моста нет и вряд ли когда-то будет. Брод достаточно глубокий, Уралы (первая мерка проходимости) еще проходят, а УАЗики (вторая мерка проходимости ?) перетаскивают на галстуке. Отсюда на Магадан теоретически идет две дороги: южная (старая) через Оймякон и северная (новая) через Усть-Неру. Но все по-русски: южную поддерживают якуты до своей границы, а магаданские дорожники 8 лет назад бросили и официально закрыли. Теперь они (магаданцы) следят и ремонтируют северную до Усть-Неры, но якуты часть этой северной дороги не достроили. Итог: 8 лет летней дороги Якутск - Магадан НЕ существует по официальным бумагам (вот только местные жители с этим не согласны, но кто их спрашивает ?). Одновременно со мной (но с другой стороны) подъезжает джип. Откуда он здесь взялся? "Из лесу, вестимо", т.е. с Магадана. Двое молодых людей и девочка лет 10 решили своим ходом съездить в отпуск в Хабаровск. - Тут глубоко? - спрашивают они меня. - А я то откуда знаю? Вроде не мелко. - А где брод? - Да кто ж его знает. Где-то здесь. Расспрашиваю про дорогу дальше на Магадан, говорят, что от границы Магаданской обл очень тяжелые 150 км: "Мы 1.5 суток шли, но дожди идут и вода может подняться". Ого! Это они вдвоем (не считая девочки) на подготовленном джипе столько шли "посуху"! - Ладно, мы поехали, попробуем переехать в брод Ну что ж, а я посмотрю, стоит ли мне соваться в брод. На трети реки джип поплыл вода через капот машина в прямом смысле плывет "Интересно, далеко ли они уплывут?". Проплыв метров 50 "вырулили" на мель. Открывается люк, девочка выбирается на крышу, за ней один из парней. Начинается операция по "спасению утопающего": добывается и привязывается к машине трос, фиксируем машину, чтоб не уплыла дальше. Вот удача - случайно подъехал грейдер. Не далеко от сюда ремонтируют дорогу и водитель грейдера поехал на рыбалку (кто-то пешком, кто-то на мотоцикле, а почему бы не на грейдере ?). Ну вот джип на берегу. Открывается дверь и из машины вылилось все, что было не прикручено (воды в салон набралось по руль!). Нет, что-то мне не хочется в такой брод соваться Меня ж там с головой скроет! Иду в поселок договариваться с местными жителями о перевозке мотоцикла (ну или помощи перетолкать, хотя переталкивать под водой как-то не приятно). Поселок - громко сказано. Хотя когда-то Кюбюме действительно был большим поселком. Теперь - развалины. На окраине 2 "живых" двухэтажных дома - связисты. Договариваюсь о переправе - утром перевезут на ГАЗ-66. Возвращаюсь к Шельме. Утонувший джип уже перетащили на другой берег и мужики весело обсуждают произошедшее и "счастливое спасение", а девочка, закутавшись в мокрую куртку (сухого ничего не осталось) стуча зубами варит им картошку Ночую на самом берегу. Густой туман скрывает палатку от "ненужных взоров". Утро. Ого, вода подошла к самой палатке! А вчера до воды было метров 10. надо срочно эвакуироваться. Ровно в 9 утра, как и обещали, за мной приехали связисты, но уже не на 66-м, а на Урале. "Давай быстрее! Еще час и вообще не переедем!". С трудом заталкивает Шельму в вахтовку. Вода прибывает просто на глазах. На середине реки волна переливает через капот, а Урал все идет и идет. Русская техника, однако! Заправка. 2 ржавых колонки: ДТ и "бензин". Никого нет. - Где заправщик? - Да где-то тут был синий УАЗик. Найти "синий УАЗик" на сложно, гораздо тяжелее - трезвого заправщика. Бензин дорогой - 17 р/л. Очередной брод. Речка широкая, но встречаются островки, на некоторых лежит лед. Вымеряю брод - еле-еле прохожу, но надо торопиться, т.к. вода продолжает прибывать. Ну, с Богом (или с Духами ?). Колеса зарываются в сушинце (мелкой гальке) ледяная вода доходит до бака начинает крутить течением. Страшно Чтобы не заглохнуть "кручу газ" и еду уже куда едется. Островок. Снова вымеряю брод и опять в воду, опять страшно опять поворачивает течением Темные спины хариуса нагло мелькают перед колесом - "осторожно, рыбку не задави!". Выезжаю на наледь, но и тут не проехать из-за глубоких трещин. Назад. История повторяется. Да сколько ж можно! Берег уже рядом! Последний рывок и я на берегу. Томтор. Полюс холода в Северном полушарии - -71,2ЪС. Как можно жить при такой температуре, так и осталось для меня загадкой. Но человек на то и человек, что привыкает ко всему, а вот железо не выдерживает, лопается. Машины заводятся осенью и глушатся только весной. Куралах-Сала. Последний поселок в Якутии - один двухэтажный дом на 12 квартир, баня, несколько сараев и теплиц. Живут тут только связисты, изредка заезжают охотники и рыбаки. Но люди отсюда не бегут. Мало того, многие уехавшие "на материк" возвращаются обратно. Здесь, за 70 км от ближайшего магазина, здесь, где морозы за -70ЪС, где рядом ходят медведи есть что-то притягивающее и манящее. Тут ценится жизнь, ценится человек, а не деньги и должность. В центре России, среди множества людей порой чувствуешь себя одиноким. "Каждый пешеход наступит, оттолкнет и убежит". Людей много, но каждый в своих мыслях и проблемах, суета цивилизации, как завеса густого тумана заволокла всю жизнь и всю человечность. А здесь, десять человек посреди тайги - одна большая дружная семья. Когда-то на этом месте было 2 лагеря - о них напоминает только метровый слой опилок на месте пилорамы и взорванные шахты в нескольких километрах. Сворачиваю к шахтам. Дорога, построенная зэками еще сохранилась, хотя проехать тяжело: лежневка местами сгнила и образовались большущие ямы-лужи с беспорядочно торчащими бревнами. Оставляю Шельму и поднимаюсь к вершине сопки. "Направление движения" легко определяется по столбам старой канатной дороги, по которой, видимо, спускали вагонетки с рудой. Кедровый стланик весь обвешан шишками - они хоть и зеленые, но грызть можно. Входы в шахты взорваны и из груды камней беспорядочно торчат рельсы. Брошенная вагонетка, деревянное колесо от "канатной дороги" сколько здесь людей полегло С вершины сопки фантастический вид: долина блестит белизной наледей, горизонт скрывают горы "имена тех, кто здесь лег, снега таят" тишина время застыло, храня память об узниках Колымы Дорога стала заметно портиться, "живые" мосты все реже. Но "в сторону одну утоптана тропа" и, хоть и гораздо медленнее, чем хотелось бы, пробираюсь дальше на Восток. "Отвесные стены, а ну не зевай, ты здесь на везение не уповай, в горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала". На одной из сопок снова встречаю "хозяина тайги" - медведя. Он спокойно сидит у дороги, объедая шишки стланика. Услышав звук мотоцикла, лениво ушел вглубь тайги, а я опять "дала газу", забыв про петарды в кармане. Ездите в тайгу на ИЖах - от их звука даже медведи убегают ?! Из под колес взлетают стаи зазевавшихся куропаток - протяни рук и схватишь какую-нибудь за крыло. То и дело дорогу перебегают испугавшиеся "пришельца" зайцы. Тайга Граница Якутии. Простреленная пулями стела "ЯССР. Оймяконский район" словно символизирует конец дороги. Начинаются огромные ванны-лужи на месте так называемых "линз" - вода зимой замерзает, распирает грунт, летом оттаивает и образуются достаточно большие воздушные полости, куда обваливается полотно дороги. Раньше эти "линзы" старательно засыпались и совсем недавно, каких-то 10 лет назад, по трассе Колыма летали на Жигулях. Построенные в советские времена бетонные мосты отмыты весенними паводками, ни заезда, ни съезда с моста нет - все в брод. Теперь местные ездят сюда только по крайней необходимости на трехосных Уралах или КАМАЗах-сайгаках, отрывая мосты и кабины. ГАЗ-66 (вездеход наших "западных" дорог) здесь не встретишь - ему не пройти! Но движение все же есть: одна (!) машина раз в 20 (!) дней возит вахту на золотой прииск; иногда, по мере заканчивания продуктов, т.е. раз в 1,5 месяца, с Магадана идет машина в Томтор. Других машин на этом участке в 150 км нет, а следовательно и рассчитывать на "эвакуацию" особо не приходится. Чем дальше от границы - тем больше луж, порой "перемычки" между ними всего 1-2 метра. Глубина луж 1-1.5 метра с глинистым дном и беспорядочно торчащими остатками старой лежневки. Каждую лужу объезжаю по мари (болото, заросшее травой), а луж до горизонта. С сопки спускаешься - лужа, лужа, лужа, речка, лужа Очередной, несчитанный брод - вода до середины бака (т.е. сидение уже под водой, но руль еще сверху ?). Страшно, "от напряженья колени дрожат", но прошла. Перевал, спускаюсь в низину и упираюсь в уже не проходимую для меня преграду - бурлящий поток глубиной около 1.5. метров. Перетолкать - но под водой в одиночку нереально. От моста остался только один пролет. Ну что ж, думаю, подожду, через день вода спадет и поеду дальше. Но, не тут-то было! Вместо того, чтоб упасть в этой речке, она поднялась в предыдущей и "зажало" нас с Шельмой на кусочке земли в 3 км. Теперь ни вперед, ни назад, сколько проехала - не знаю, сколько осталось до нормальной трассы - неизвестно. Постоянно замеряю уровень воды, а она словно дразнится - то чуть упадет, то снова вверх. Неизвестность пугает, причем до паники. Мы, западные люди, настолько привыкли к определенности и информации, у нас каждый шаг расписан, мы знаем что будет через час, где надо быть вечером, что будет завтра что-то не так - позвонил по телефону и сообщил Здесь же, на оторванном от всего мира островке между двух поднявшихся речек, время тянется бесконечно долго. Ни связи, ни какой-либо информации - только надежда. Не сойти бы с ума! Пытаюсь хоть чем-нибудь занять руки - что угодно, только бы не сидеть просто так. От такого "сидения" в неизвестности устаешь гораздо больше, чем от самой сложной дороги. Первый день - тяжело, второй день - очень тяжело, третий, четвертый, пятый - прошли незаметно Постоянно, а скорее уже подсознательно, прислушиваюсь к звукам - а вдруг пойдет машина. Чуть по другому зашумела речка, чуть по другому запел ветер - выскакиваю и высматриваю машину. Нет, пусто почудилось Но ничего, "из худших выбирались передряг". Собираю грибы, ловлю хариуса, объедаю кусты стланика и каменушки (дикая черная смородина) еда, взятая с собой подходит к концу (я ведь рассчитывала максимум за 2 дня дойти нулевого километра, откуда начинается хорошая дорога) макароны с грибами плавно переходят в грибы с макаронами и просто грибы. Надо сказать, что такого количества подосиновиков я никогда и нигде не видела, даже в самый урожайный год. Их здесь можно косить! Начиная прямо с обочины дороги и сколько видно глубже в лес, все просто усеяно красными шляпками. Большие, маленькие, еще только выбирающиеся изо мха и ни одного червивого! Закончилась соль. Вот это уже крайне неприятно. Вареные грибы без соли оказывается такая гадость, но есть можно, хотя жаренный на костре хариус (естественно тоже без соли) несколько вкуснее ?. К вечеру пятого (еще не до конца потеряла счет времени) дня неожиданно вижу машину. Нет, это не галлюцинация, это машина! 2 КАМАЗа "сайгака" везут вахту с прииска (регулярное движение раз в 20 дней). Счастье, я спасена! Но.. недолго длилась радость Перебраться через эту "чертовую" речку они не помогли Удивительно, что в этой глуши могут оставить в беде человека, но Единственное "оправдание" - все были пьяные. Дело в том, что кроме потомков русской интеллигенции, оказавшейся в лагерях Колымы и оставшихся здесь на "вечное поселение", много здесь оказалось и уголовников, и приезжих охотников "за длинным рублем", т.е. людей с другими, не общечеловеческими ценностями. Просить их о помощи бесполезно КАМАЗы в сцепке преодолевают брод и скрываются в тайге, а я сижу на этом берегу со странным чувством горести и удивления. Но "наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь" - через два бесконечно долгих дня неожиданно появились два Урала. Просить их о помощи не пришлось - они остановились сами - Давно загораешь? - Неделю вода не пройти. - Да видим. Давай, собирай вещи, пока мотоцикл грузим. Оказывается, всего (или целых) 30 км отделяли меня от 0-го километра или хорошей дороги. Как приятно куда-то двигаться. Хоть как-нибудь, хоть медленно, хоть в кузове, но двигаться. Откуда взялись внеплановые "спасители"? Оказывается, что венгерская телекомпания решила снять фильм про Россию. И вот венгерские журналисты, ни много, ни мало, а на Кадиллаке, поехали с Магадана на запад. Но они же венгры, они же умные и понимают, что не надо им на этом Кадиллаке соваться на Колыму. Вот и наняли 2 Урала, чтоб один перевез их Кадиллак, а другой - самих журналистов. Вот и идут (а точнее продираются по лужам) Уралы за венграми, а по пути собирают всяких туристов и путешественников. Очень интернациональная собралась компания: два водителя; двое ребят с Якутска, организующие всю "транспортировку" венгров; венгерский переводчик, едущий на встречу к "своим"; французский автостопщик, пробирающийся в Магадан и наш (русский) автостопщик, возвращающийся с Нижнего Новгорода домой в Магаданскую область. Несмотря на языковой барьер, все очень весело общались друг с другом (и даже иногда понимали ?). На том, заветном берегу Уралы не остановились для разгрузки мотоцикла, да я, если честно, особо не настаивала. Интересно наблюдать с кузова Урала дорогу: вот прямо по курсу лужа, куда-то кабина пошла вниз, ого, фары скрывается под водой, от нагретого движка шипящие клубы пара, а вот и кузов погружается выехали, 2 метра посуху и опять кабина пошла вниз Остановка. Что случилось? Часть дорожного полотна обвалилось в пропасть, а по оставшейся метровой "тропинке", естественно не проехать. Ну что ж, постояли, посмотрели а ехать-то надо. Топоры, ломы, лопаты и вперед на строительство дороги. Через пару часов первый Урал рискнул проехать. Аккуратно, въезжает на построенную "дорогу", бревна под тяжестью машины предательски расползаются. Тут уже дело мастерства водителя и штурмана. Один за другим Уралы переезжают обвал. "Ну это еще ничего, бывает так дорогу строим раз по 5 за поездку" - ободряют "бывалые" водители. Нулевой километр. С малоприметной своротки выезжаем на трассу - широкую, твердую, укатанную дорогу. Прощаюсь со "спасителями". "Машина из ямы выбралась, дальше я своим ходом могу". Впереди оазисом цивилизации белеет поселок Кадыкчан. Но, некогда огромный шахтерский городок оказался брошенным. 5-ти этажные каменные дома, магазины, школы, детские сады и ни одного стекла в окнах. Пустые улицы, чернеющие глазницы домов, разрушенная и поросшая бурьяном котельная, сгоревшие сараи не было здесь ни войны, ни мора просто стало невыгодно, про людей забыли и они ушли, оставив все, что было нажито не одним поколением. А когда-то поселок насчитывал около 7 т. чел. и попасть сюда считалось большой удачей. Аркагалинский перевал. На вершине гранитный обелиск "Узникам Колымы": "Здесь было мало виноватых, здесь больше было без вины". Живые цветы, стопка, пара монет Сразу за перевалом сворачиваю на южную Тенькинскую трассу. Она красивее и короче основной (северной). И сразу же начинается подъем на перевал Лашкалах. Все выше и выше по бесконечному серпантину поднимаюсь к облакам. 15 км подъем, небольшая стоянка на вершине и 15 км спуск. Увиденное с вершины описать словами невозможно. До горизонта горы, горы, горы и только ветер, лаская их вершины, стремительно куда-то несется. Спускаюсь вниз и снова подъем - перевал Гаврюшка. И опять замираю на вершине. Что видели эти великаны, что они могут рассказать но горы сурово молчат Проезжаю несколько брошенных поселков. Здесь мыли золото. Его и сейчас моют в огромных количествах, но зачем содержать целый поселок, жен, детей, школы, если можно привозить на вахту только рабочих. Поражает бедность: люди, моющие золото, живут в бараках, в которые заходить-то страшно. Двери держаться на честном слове, крыша вот-вот провалится Нет хозяина, а значит приехали, вахту отработали, крыша не рухнула, а тогда зачем чинить. Вот рухнет, тогда кто-нибудь отремонтирует, а не отремонтирует, так переберется в другой барак. Наконец-то "живой" поселок Омчак. Бензин практически закончился, еды нет вообще. Чувствую себя инопланетянином в этом уголке цивилизации. Нахожу магазин, "по-советски" продавщица "обматерила", но пополнить иссякшие запасы еды (а главное соли) все-таки удалось. Пока упаковывала драгоценную еду по сумкам, подъехал милицейский УАЗик. Молодой парень в форме с неподдельным интересом стал "допрашивать". Интересно, что здесь никто не спрашивает "куда", а только "откуда". - Нет, ну я еще понимаю на японце, но на ИЖе. - А чем не нравится ИЖ? - Да я не говорю, что не нравится, но! После Нелькобы сворачиваю с трассы. Где-то здесь, "средь таежных, кровью политых делянок" находился один из самых страшных сталинских лагерей "Бутыгычаг". Точнее не один лагерь, а целая серия урановых рудников. В зажатой со всех сторон горами долине ежегодно добывали олово и уран около 6 т заключенных. Горы отвалов, остатки каменных строений, заросших кустарником. Повсюду колючая проволока, караульные вышки На кладбище охранников или вольнонаемных полусгнившие могильные кресты. Заключенных таким почетом не баловали - хоронили в отработанных штольнях. Начавшийся дождь добавляет грусти. Мерещатся тени, какие-то звуки. Накативший страх не дает покоя. Нервы не выдерживают, тороплюсь назад. Последняя ночевка на Колыме. На вершине перевала, за скальным выступом, закрывающим от ветра, ставлю палатку. Дождь закончился, но пошел снег чай, оставленный в котелке, к утру замерз И это конец июля! Колыма Поселок Палатка. Здесь соединяются основная Колымская трасса с Тенькинской. Осталось 80 км до Магадана, асфальт, сотовая связь, заправка, кафе. Отогреваюсь горячим чаем. Уже собираюсь ехать, как подходит мужик: - Ну, рассказывай: откуда, куда, зачем. - Из Питера, в Питер, просто так. Разговорились, оказывается, он 15 лет прожил в Ленинградской области в маленьком городке Тихвине, в котором я заканчивала школу. Вот так, за 80 км от Магадана встретились земляки с Ленинградской области. Тесен мир, однако! Ну вот и Магадан, столица Колымского края! Он оказался совсем не солнечным ? - туман, дождь, сыро, холодно Но ничто не может испортить моего настроения. Сбылась мечта идиота, мою сапоги в Охотском море! Самая восточная точка моего маршрута - "встречаю рассветы раньше на 8 часов". "В мире нет таких вершин, чтоб взять нельзя". Сколько раз мне говорили, что это авантюра, что глупо соваться туда летом, тем более на ИЖе и в одиночку. Нет, не авантюра, и я не авантюристка! За полтора месяца, из которых только 5 (!) дней было без дождя (вот такой неудачный год) на стандартной Планете всего с одной (!) поломкой (сгоревший генератор после Тюмени) я прошла к "не солнечному" Магадану около 12 т.км из которых только половина была по асфальту. Количество бродов не знаю, сбилась со счету, количество перевалов под 2-3 т.км никто (ни я, ни Шельма) не считал, камни, лужи, промоины, комары, гнус. Но то, что я увидела, стоит того и даже больше. Это стоит сбитых в кровь ног, недельного "заточения" между речек, кувыркания в глине и пр. "Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только не много завидуешь тем, другим у которых вершина еще впереди".

| История | Фотогалерея | Топомимика БАМ | Вокзалы | Карта | Подвижной состав | Города | Памятники | Расписания | | Путешествия | Лирика | Письма | Пресса | Ссылки | Источники | e-mail | Форум | Гостевая | Главная страница |